Rocca di Perti: via Simonetta

Via abbastanza bella anche se discontinua, una classica di Rocca di Perti, nata nel 1973 e da allora assai ripetuta. Al punto che la maggior parte dei passaggi è ormai su roccia unta, lisciata dalle innumerevoli ripetizioni, motivo per il quale il grado si è alzato dalle prime salite. La guida parla di IV grado con passi di IV+. Secondo me, tuttavia, chi riesce a stento a fare il quarto grado si può trovare in difficoltà su questa via. Credo che, realisticamente, a dispetto della quasi totalità di relazioni che girano in internet, la via presenti diversi passaggi di V.

Io, per esempio, abituato all’ottima aderenza del gneiss, ho trovato alcuni passaggi su questo calcare finalese liscio, un po’ delicati.

Accesso: dall’abitato di Finalborgo, prendere la strada per Calice Ligure fino a un cartello sulla destra con l’indicazione per “Rocca di Perti” che imbocca a gomito una stradina ripida. Sulla strada per Calice si trovano due bivi sulla destra, a distanza abbastanza ravvicinata: si deve prendere il secondo (entrambi hanno indicazioni per “Rocca di Perti”). Imboccata la stradina, si fanno un paio di tornanti e poi si parcheggia nel primo spiazzo sulla destra. La strada continuerebbe a salire con la possibilità di trovare altri spiazzi, ma dopo poco diventa molto disconnessa, per cui noi abbiamo preferito lasciare la macchina nel primo parcheggio, che si trova di fianco all’autostrada, poco oltre il sottopasso (attenzione al dosso al termine del sottopasso, perché è alto e non segnalato).

Si percorre a piedi la strada, prima asfaltata, poi sterrata, fino ad incontrare un sentiero evidente sulla sinistra; percorrerlo fino ad arrivare nel settore settentrionale, di fronte all’attacco della via, riconoscibile dalla scritta “Simonetta” sulla roccia, 15 minuti dall'auto.

La via è interamente chiodata (a parte la variante del sesto tiro) con dei fix piccoli arrugginiti (a volte si confondono con la roccia); volendo si può integrare con cordini su clessidre (poche) o con friend sulle tante fessure. Tuttavia, il numero di protezioni è secondo me sufficiente, anche se nei tratti più facili ovviamente la chiodatura è un po’ più lunga.

Basta una corda singola da 60 m, si scende comodamente per sentiero. Una discesa in corda doppia sulla via risulterebbe difficile vista la non linearità di quest’ultima, e dato che non tutte le soste sono attrezzate.

Simonetta (V D- 150 m)

1° tiro: si attacca dritti in prossimità della scritta “Simonetta”; si monta facilmente sul pianerottolo e si vede il primo fix sulla destra.

L'attacco

Si inizia un bel traverso ascendente verso destra, III+, dirigendosi verso una grotta e ignorando una vecchia sosta.

Pezzi di storia

Appena dopo di questa, si piega ancora verso destra e poi si risalgono alcuni metri verticali, piuttosto lisci, IV-. Fare un pezzo di sentiero, facendo attenzione all’attrito della corda e sostare su albero, (25 m), di fronte ad un risalto, che costituisce l’unica parte d’arrampicata del 2° tiro. Nessuna protezione ma si può integrare facilmente con cordini su alberi. Il risalto è di circa cinque metri, III, poi si continua su sentiero verso sinistra fino a sostare su un albero, 20 m. Da qui si nota come un pezzo di roccia che circondava il tronco d’albero soprastante si sia staccato, rendendo più complicata la partenza del terzo tiro.

3° tiro: si attacca la prima paretina di cinque metri puntando il fix e rinviandolo puntando bene i piedi e cercando i pochi buchi, V. Sopra il fix, in alto sulla destra c’è una tacca che permette di uscire agevolmente dal passaggio; altrimenti, andando sulla sinistra, nei pressi del tronco d’albero, si riducono le difficoltà. Ora si attacca la bellissima fessura da fare in dulfer, per nulla difficile, IV+, giungendo sotto un grosso tetto sporgente. Da qui si traversa sei/sette metri a destra tenendo buone prese per le mani ma con piccoli appoggi unti per i piedi, V, raggiungendo una sosta con tre fix da collegare, 25 m.

4° tiro: si risale a destra un bel diedro per cinque metri, IV, un fix, che conduce ad una stretta cengia da attraversare verso destra, II, per sei/sette metri fino ad una terrazza dove si sosta su due fix da collegare.

Da qui, slegati o in conserva, si prosegue sul sentiero che sale verso la parete successiva e poi piega a sinistra fino a raggiungere un piccolo terrazzino con due fix e la scritta in nero “Simonetta”, 15 m.

5° tiro: si attacca l’elegante spigolo in verticale sopra la sosta rinviando un fix (c’è un chiodo venti cm sopra). Qui la roccia è molto unta e presenta un passaggio tecnico, 5b; si prende la lama sulla destra e si raggiunge una tacchetta buona sulla sinistra. Con queste due prese si portano su i piedi su appigli inesistenti fino a raggiungere una bella maniglia per la mani. Ora le difficoltà si abbattono, IV, in pochi passi si arriva ad una sosta su resinati nuovi, ma io ho preferito fare un pezzo di sentiero verso sinistra e sostare sull’albero che si trova di fronte alla variante della Simonetta, 20 m.

6° tiro: noi abbiamo scelto il tiro della via originaria, ma chi se la sente può fare la variante che viaggia sul V con un passaggio di V+ molto delicato, ma che non è chiodata (solo una placchetta a sinistra del diedro fessura sulla destra). E’ invece spittato il traverso verso sinistra, su bella lama e piedi inesistenti, che congiunge la variante con la via originaria e che porta alla sosta aerea sul piccolo terrazzino prima dell’ultimo tiro, che è in comune. Ad ogni modo, il nostro tiro attacca a sinistra della variante. Si percorre qualche metro di II, poi si trova un bel diedro, sempre liscio ma con buchi grossi, IV con passo di IV+ deviando vistosamente verso destra fino a trovare una bella lama da percorrere verso destra con arrampicata agile, divertente ed esposta, IV, fino al piccolo ed aereo terrazzino di sosta (stavolta su catena), 20 m.

7° tiro: ultimo tiro, ha tre fix, ma il diedro permette di integrare comodamente con friend medio/grandi e con un cordino su un tronco secco, le difficoltà si aggirano sul IV, eccetto la partenza che, rinviato un fix subito sopra la sosta, è strapiombante e richiede un certo sforzo di braccia, IV+ (c’è una buonissima maniglia sulla sinistra, doppiarla e alzare il piede destro), 20 m.

Si può sostare sul primo terrazzino con due fix, oppure, continuando qualche metro su sentiero, sulla terrazza finale, che offre splendida vista sul mare, su clessidra e spuntone (sulla sinistra).

Discesa: si prosegue sul sentiero, deviando a sinistra, raggiungendo in un paio di minuti la croce di vetta. Da qui si continua a scendere, incrociando di volta in volta le tracce che escono dalle varie vie. Tralasciare un paio di bivi sulla destra, finchè si arriva ad un altro bivio, dopo aver sorpassato la traccia che porta all’attacco di Consolando Consuelo. Qui, ignorare la traccia bassa, e rimanere su quella alta, che, senza altri bivi, sorpassa lo Spigolo Nord e in pochi minuti arriva di nuovo all’attacco di Simonetta. Da qui si ripercorre il sentiero dell’andata. Calcolare, dall’uscita della via, una mezz’oretta.

Via Andrea e Paolo alla Rocca du Fò

Via interessante, facile e con gli spit molto ravvicinati, che ho fatto con Stefano in una giornata nuvolosa di metà settembre.

Accesso: Da Genova Voltri (uscita della A10 Genova – Ventimiglia) si raggiunge la Via Aurelia, si svolta a destra e si prosegue verso Arenzàno; si lascia a destra una prima deviazione per il Passo del Turchino e Ovàda e si giunge presso il ponte sul Torrente Cerùsa. Senza attraversarlo, si svolta a destra e si risale la stretta Val Cerùsa: si supera l’abitato di Fabbriche e si procede fino a superare dei piloni dell’autostrada per poi prendere a sinistra “Via Sambugo” che, all'inizio in ripida discesa, attraversa il rio su un ponte. Si incontra subito un bivio sulla destra per Loc. Sambuco, ma si procede a sinistra su Via Sambugo. La strada sale con alcuni tornanti nel bosco, supera alcune case e, dopo una breve discesa, risale fino ad uno spiazzo con alcuni box privati, dove termina (230 m circa): il posto per parcheggiare qui è esiguo, conviene fare inversione e parcheggiare in uno degli slarghi lungo la strada.

Avvicinamento: si trascura un ponte in pietra a destra per seguire un ripido sentierino che sale dritto, sulla sinistra. Si incontrano subito i segnavia rossi. 

Dopo un primo breve tratto ripido, il sentierino spiana mentre si inoltra in un bel bosco di faggi. Con salita moderata, il sentiero (sempre ben segnato) segue una tubazione dell'acqua, tra rovi e spine. Dopo aver guadato un piccolo rio, si incontra sulla destra un masso aggettante. Lo si può superare guadando il torrentello e poi riattraversandolo poco dopo, su una passerella. Che noi non abbiamo visto. Altrimenti si supera il masso sulla sinistra stando però attenti a non prendere poco dopo il sentiero che sale ripido a sinistra perché è quello di discesa; invece continuare dritto, sul sentiero che costeggia il torrente, inizialmente in piano. Dopodichè, il percorso si fa un po' più impervio, si superano alcuni massi e roccette (passi di I grado), poi si sale più decisamente sul filo di uno sperone e lungo una pietraia. Se il sentiero è umido, come lo abbiamo trovato noi, prestare molta attenzione ai passaggi su roccia. I segnavia guidano quindi a destra, traversando un avvallamento fino alla base di uno sperone nerastro solcato da un bel diedrino, dove si incontra l'attacco, a una ventina di minuti dalla macchina, segnalato dalla scritta in vernice rossa “VIA ANDREA E PAOLO”.

Via Andrea e Paolo: D (diversi passi di V, tutti azzerabili), 11 L, 230 m, 13-14 rinvii e cordini. Noi abbiamo usato una corda singola da 70 m, ma vanno bene anche due mezze da 60 o 50 m. Quasi tutte le soste sono attrezzate per la calata, con cordone + maillon, ma in alcune il cordone manca o è in brutte condizioni e ci sono solo due spit ravvicinati. In ogni caso, è decisamente preferibile scendere per sentiero dalla fine della via o alla fine di L8 (in cima all’avancorpo). Ci sono anche delle vie di fuga. Dal sito di Christian Roccati, uno dei chiodatori della via (http://www.christian-roccati.com/le-mie-vie/scalata/56-nuova-via-andrea-e-paolo): “Dalle soste del primo, del terzo e del quinto tiro è possibile ritornare all’attacco scendendo per i canali di DX con la dovuta attenzione. Dalla partenza del nono tiro, e cioè il primo del pilastro finale, si può ritrovare una traccia verso SX. Si può proseguire su di essa per circa 7’-8’ sino a raggiungere un ghiaione. Scendendo su di esso fino al suo termine si rintraccia il sentiero bolli rossi di ritorno. Dalla sosta del decimo tiro è possibile aggirare l’ultima lunghezza a DX e conquistare comunque la vetta.”

La via è bella, non sostenuta, e permette di scalare in completa sicurezza in ambiente selvaggio. Gli spit sono molto ravvicinati – a tratti la spittatura è quasi eccessiva – e la via ricerca sempre la linea più interessante, la roccia è sempre solida e l’arrampicata è continua sul IV-V grado. I tiri sono perlopiù corti, quindi se ne possono concatenare alcuni. La stagione migliore per ripetere questa salita è la primavera (da marzo a maggio) e l’autunno (settembre-ottobre). Tenere solo conto che la via è esposta a nord, per cui se si decide di effettuarla in autunno inoltrato si rischia di prendere molto freddo e vento.

L1 (20 m; 4 spit + 1 ch; III+/IV): si attacca il diedro iniziale, (III+), a volte umido, sul quale si vedono due spit, e lo si risale facilmente.

Al suo termine, si traversa a sinistra su erba per due metri e si sale una placchetta con buone tacche (IV) fino ad un comodo ripiano erboso: 2 spit o cordone + maillon su albero.

L2 (20 m; 5 spit + 1 ch; IV/IV+): si attacca la placca fessurata di fronte con un passo in leggero strapiombo ma ben ammanigliato (IV+): sfruttare di rovescio la maniglia orizzontale che si trova sopra il primo spit. Si prosegue poi dritti su un muretto verticale che induce movimenti eleganti (IV) e poi a sinistra per una bella lama (IV+) che conduce in cima al risalto, dove si sosta su cordone con maillon su albero.

Pezzi di storia

L3 (25 m; 7 spit; IV+/V): si prosegue camminando per una quindicina di metri seguendo i bolli rossi fino al risalto successivo. Qui si sale un diedro che richiede un buon uso dei piedi (V) sfruttando lo spigolo sulla sinistra.

Usciti dal primo muro, la linea segue una placca verticale molto elegante (IV+) che raggiunge uno spigolo abbattuto alla propria sinistra (III) e successivamente il terrazzino di sosta, dove si può sostare nell’anello del cavo metallico.

L4 (20 m di raccordo con cavo metallico). Direttamente dalla sosta di L3 parte questo cavo metallico verso destra che doppia prima uno spigolo, poi prosegue su rocce rotte e poi su traccia di sentiero. Si può far sicura sull’anello del cavo + lo spit o collegare i due spit vicini. Altrimenti, se si usa qualche accortezza per ridurre il tiraggio della corda (allungare i rinvii e saltare qualche spit, perlopiù inutili), si può unire questo tiro con il successivo.

L5 (15 m; 5 spit + 1 ch; IV+): dalla fine del cavo metallico, si prosegue su placca abbattuta (III) fino ad un diedro verticale da superare eventualmente in opposizione (IV+) con uscita scomoda su un terrazzino. Subito all’uscita si trova un albero con cordone, sul quale sostare.

L6 (35 m; 12 spit + 1 ch; IV+/V). Dalla sosta su albero, ci si sposta qualche metro a sinistra su sentiero fino a trovare il primo spit, poco distante da terra, a cui ne seguiranno tanti altri per un totale di ben 12 spit. Mai visti così tanti, così vicini… Comunque. Dopo un breve risalto, si arriva ad un pilastrino interessante che diventa poco dopo verticale e impegnativo (V).

Il passo chiave del tiro può essere superato mediante una tacchetta nera e sfruttando i buoni appoggi alti per i piedi. Oltre questo passo, c’è una placca verticale meno difficile (IV+) che tende leggermente a sinistra fino ad uscire su un terrazzino erboso. Sul sentierino si trovano due alberi, in successione: solo il secondo è provvisto di cordone per la sosta.

Pezzi di storia (2)

L7 (25 m; 6 spit + 2 ch; IV+/V): tiro meraviglioso. Dall’albero si prosegue prima facilmente su placca abbattuta (III) verso destra, poi si attacca un bellissimo muro a lame che si scala elegantemente in parte in dulfer sfruttando le fessure verticali ma stando sempre attenti ad alcune scaglie mobili, spostandosi poi verso sinistra. Alla fine del muro, ci sono 7-8 metri di traverso a sinistra, ben protetti (IV), dopodiché si monta con facile arrampicata (III) su un grosso masso detto “Testa del Camaleonte”; sosta da collegare su spit con maillon più un altro spit ravvicinato.

L8 (30 m; 6 spit + 4 ch; IV+/V): dalla sosta si scala la placchetta sovrastante (IV) allungando il rinvio sullo spit che è troppo sulla destra, per poi proseguire in traverso ascendente verso sinistra fino a un piccolo diedro formato da grossi massi (IV+) che si risale con passi eleganti. Si prosegue poi su placca abbattuta a sinistra superando uno sperone – è possibile evitarlo a destra – e scalando poi un altro breve diedro (V-) strapiombante, che richiede un certo sforzo fisico, siccome all’uscita ci sono poche maniglie. Appena sopra si vede la sosta e ci si ritrova in vetta all’avancorpo.

Arrivati sopra l'avancorpo. Davanti a noi si erge l'ultimo pilastro che conduce in cima alla Rocca du Fò

Seguendo i bolli rossi camminare in direzione del pilastro di fronte che si raggiunge dopo trenta metri; proseguire ancora qualche metro sulla sinistra finchè si arriva alla base del tiro successivo.
L9 (15 m, 6 spit + 2 ch; IV/IV+): si attacca un muro verticale umido (IV) su roccia sempre solida ma molto meno bella di quelle dei tiri precedenti, superando poi un breve strapiombetto (IV+) che conduce ad una placca appoggiata (III) dove si trova la sosta. Data la lunghezza, è consigliabile concatenare questo tiro col successivo.

L10 (15 m, 5 spit, III+): si prosegue sulla placca appoggiata che poi diventa muro un po’ più verticale (III+) uscendo su cengia erbosa.

L11 (15 m, 5 spit, III/IV+): altro bel tiro. Inizialmente si attacca direttamente lo spigolo (IV), poi si prosegue obliquando a sinistra rinviando uno spit non visibile dal basso, si continua con alcuni passi fisici di IV+ per risalire infine il filo dello speronino finale (III) che porta sulla sommità della Rocca du Fò. Sosta su due spit da collegare.

In vetta

Discesa: Dalla cima si prosegue a piedi seguendo una traccia di sentiero che si porta verso sinistra e segnalata dai soliti bolli rossi. Si scende a una spalla erbosa e si risale dietro a essa verso destra (attenzione a non continuare in discesa a sinistra). Il sentiero continua pianeggiante per pochi metri e, dalla spalla, ricomincia a scendere attraversando un intricato forteto di eriche di circa 25 m e poco dopo una radura che si attraversa. Si raggiunge una postazione da caccia e la si oltrepassa a sinistra. Il sentiero, sempre più ripido e su una sorta di ghiaione, in parte nascosto dalla vegetazione, conduce attraverso il bosco e guada un torrente (trovato asciutto alla data di salita) verso sinistra. La traccia continua su un piccolo crinale che raggiunge poi gli ultimi prati sino al guado del torrente principale. Qui ci si ricollega con l’itinerario effettuato all’andata.

La cima della Rocca du Fò e il suo avancorpo visti dal sentiero di discesa

Cresta dell'Uranio alla Rocca del Visconte

Il tempo per domenica è buono e, nonostante abbia scalato Lo Dzerby al paretone di Arnad solo pochi giorni fa, ho ancora voglia di fare una via da qualche parte. Dopo qualche ora di ricerche trovo un socio e ci mettiamo d’accordo per la salita da fare. Ho letto qualche relazione su internet (poche, a dire il vero) su una via che sale la Rocca del Visconte, in Val Chisone. Alle 7 di domenica io e Luca partiamo alla volta del vallone del Grandubbione, una vallata laterale della Val Chisone, per salire la “Cresta dell’Uranio” (5b max, 10 L, 300m).

ACCESSO: entrati nella Val Chisone, si passa l’abitato di Villar Perosa fino ad arrivare a quello di Pinasca. Ad una rotonda, si gira a destra per un ponte entrando nell’abitato; al bivio successivo a sinistra seguendo le indicazioni per il Vallone del Grandubbione e dopo 700 m a destra imboccando una stradina asfaltata e ripida. La si segue per diversi km, sempre in salita fino a quando inizia a scendere, in prossimità di un cartello sulla destra che indica il “Vallone del Grandubbione”. Alla biforcazione successiva, si prende la stradina sulla sinistra che scende e la si tiene per altri km fino alla decisiva deviazione, ancora verso sinistra per “Grandubbione arrampicata” (così recita il cartello di legno) in prossimità dell’omonima frazione. Da qui, ancora 400 m in salita portano al cosiddetto “Ponte della Reissa”. Parcheggiare appena prima.

Da qui è in parte già visibile la Rocca del Visconte, che richiede una ventina di minuti d’avvicinamento. Il posto è davvero isolato e sperduto. Tutt’attorno, boschi a perdita d’occhio: ci risulta subito evidente come la valle sia stata poco sfruttata dall’uomo. Il suo aspetto selvaggio, nonostante la bassa quota (ci troviamo dopotutto a fondovalle della Val Chisone), contrasta di netto con le valli valdostane che sono abituato a frequentare, in primis la Valtournenche.

L’avvicinamento asseconda il nome della valle. Si attraversa il ponte e si continua sulla mulattiera seguendo il cartello in legno per “arrampicata”. Dopo aver passato qualche baita e una fontanella si perviene ad un bivio che salendo non abbiamo notato perché in parte nascosto dalla vegetazione. Dopo aver chiesto informazioni alla gente del posto lo troviamo e lo seguiamo faticosamente, facendoci largo tra gli arbusti e i rovi fino a non capire più dove siamo. Mah… Grandubbione! Ah no, ecco lì un’altra pallina. Il sentiero prosegue dirigendosi verso una parete interessante sormontata da una serie di tetti e in venti minuti circa porta appunto alla Rocca del Visconte. Appena arrivati, noterete un po’ di spit un po’ ovunque: sono monotiri. La via che ci interessa è sull’estrema sinistra. Un tempo c’era la pallina che ne indicava la partenza, ma adesso è caduta ed è stata posta in mezzo a dei tronchi sulla sinistra.

La pallina com'era nel 2008. La foto è presa da quest'ottima relazione: http://dani-climb2.blogspot.it/2008/03/rocca-del-visconte-m-1300-cresta.html

Lo spigolo che vediamo e che costituisce i primi due tiri della via corrisponde alle foto che ho visto, quindi parto, sicuro di aver indovinato l’attacco.

Il primo tiro è dato come 5a+ e dura una ventina di metri protetti da 4/5 spit, messi dove servono.

L'attacco della via

L’unico passaggio che mi lascia perplesso è proprio la partenza, che non capisco e forse per questo mi pare molto più dura di quanto segnato. Per fortuna c’è uno spit (arrugginito) e così ne approfitto per il primo resting riflessivo della giornata (per fortuna anche l’ultimo). Il resto del tiro è piacevole e non presenta difficoltà eccessive. Arrivo alla sosta, ma mi sembra che appartenga ad un monotiro e così continuo fino alla comoda sosta della seconda lunghezza, che, in questo modo, concateno con la prima.

Il secondo tiro è un bel 5b continuo, il tiro più duro e più bello della via: si parte per lo spigolo, poi si doppia il filo di cresta e si passa su placca. Dopo 25 metri circa di arrampicata elegante su roccia superba e dopo aver rinviato 5/6 spit, arrivo alla sosta su catena, piazzata su un terrazzino, dal quale recupero Luca.

Non si vede e non si sente nessuno. Siamo per caso i soli in tutta la valle, nonostante sia una domenica d’agosto e faccia bel tempo? Mah… Grandubbione. Il terzo tiro arriva appena sotto il tetto. Procediamo a tiri alterni per essere più veloci ma le manovre di corda ci rallentano inesorabilmente: in tutte le lunghezze c’è un consistente tiraggio della corda. Ad ogni modo, parte Luca e rinvia uno spit ad almeno 7-8 metri dalla sosta e continua su splendida placca mai impegnativa per circa 35/40 metri fino alla sosta a prova di bomba. E’ un 5a di placca lavorata molto divertente, con 6 spit.

Il terzo tiro

Ora si entra nella parte meno interessante della via. In particolare, il prossimo tiro è forse quello in cui fa più attrito la corda. Dalla terza sosta, si percorre la cengia sulla destra per una dozzina di metri puntando verso una placca che si trova di fianco a un tetto appoggiato. E’ la lunghezza più facile della via, 3c, e per questo è chiodata molto lunga: io ho notato solo un paio di spit su 45 m. Tuttavia, parte di questi è estremamente facile ed è comunque facilmente proteggibile. Infatti, appena svoltato l’angolo faccio passare un cordino attorno ad uno spuntone, e, prima di spostarmi a destra su placca per rinviare il secondo spit, riesco a piazzare un buon nut medio in una micro-fessura sotto il tetto di sinistra. Arrivo alla catena di sosta quando ormai il tiraggio delle corde è diventato impressionante. Un lato negativo della via, che rende la stessa meno godibile, è sicuramente anche il fatto che raramente chi sale riesce a vedere il compagno in sosta, e anche la comunicazione risulta complicata, essendo tutti i tiri piuttosto lunghi (noi abbiamo usato due mezze da 60 m, ma anche una singola da 70 m andrebbe bene, eccetto il caso di dover scendere in doppia sulla via).

La quinta lunghezza è di Luca: 4a ancora sullo spigolo, molto interessante nella prima parte, 20 m e un paio di spit.

Da adesso in poi, però, le belle soste con catena sono sostituite da un singolo spit con maillon. Tocca ancora me, salgo un tiro con partenza di 4a molto bella, protetta da due spit. Il resto è terzo grado sprotetto fino al maillon di sosta. Siamo più o meno a metà via.

Sulla destra si può vedere la rimanente parte di cresta da percorrere

Un brevissimo tratto di sentiero ci porta ad una sosta alla base di una paretina dalla quale si vedono due spit. Il settimo tiro, 4a, è di Luca: si passa la paretina con passaggi plastici, si arriva in placca, si scende su roccia sulla destra prestando attenzione fino ad arrivare al maillon di sosta. Luca però non si ferma e decide di concatenare anche il tiro successivo, un 4a con una passo singolo secondo me delicato, protetto da tre spit e lungo 25 m almeno.

L'ottavo tiro

Gli comunico che la corda sta per finire, così sosta su uno spuntone anziché sulla sosta, che rimane una ventina di metri sopra. Parto dunque io per il nono tiro che, dalla sosta improvvisata alla fine della lunghezza, misura 55 m. Faccio passare un cordino attorno ad un alberello (protezione più psicologica che altro), passo un piccolo muretto e arrivo alla sosta prima citata. Continuo poi per un fantastico pilastrino di 4c, rinviando uno spit a dieci metri dalla sosta. Mi sposto gradatamente sulla sinistra rinviando altri due spit e arrivo al passo di 5b su placca verticale che dà il grado al tiro, che per fortuna è protetto bene. Ancora pochi passi, Luca mi fa notare che la corda è agli sgoccioli, ma tanto sono in vista della sosta. Sempre su spit con maillon. Cosa costava mettere un altro spit, lì vicino? Integro con un nut e collego, poi recupero il socio, che scala divertito questo bel tiro.

L’ultima lunghezza si profila subito molto bella, peccato che non tocchi a me farla. Anche in questo caso, il primo spit è a 7-8 metri dalla sosta. Segue una lama così invitante che sembra richiedere a gran voce di essere integrata con un cordino. Subito dopo si trova il passo chiave del tiro; a sinistra c'è una placca un po’ liscia, io l’ho passato rimanendo sul filo di cresta, sulla destra.

Si sbuca su placca e si continua per altri 15 m fino all’ultima sosta.

4 ore e un quarto, un po’ tanto; l’obiettivo della prossima via sarà quello di ridurre drasticamente i tempi!

Uno spuntino, un selfie, e si inizia a scendere su sentiero (che sarebbe meglio definire traccia) guidati dai vari ometti fino al torrente. Con mio stupore mi accorgo che si tratta di un sentiero CAI. Sia io che Luca constatiamo di quanto sia in cattivo stato il sentiero, tra erba scivolosa e rovi spinosi (portarsi dietro i pantaloni lunghi!). Si passa da una sponda all’altra guadando il torrente fino a reperire finalmente il sentiero dell’andata.

Una parte di cresta, vista dal sentiero di discesa

Considerazioni: indubbiamente una salita d'ambiente, con chiodatura da montagna e poco avvicinamento, roccia splendida e difficoltà contenute. Direi che i pro sono più dei contro: è una via che merita di essere fatta, almeno una volta. Inoltre, difficilmente troverete la coda, come invece per la maggior parte delle vie storiche di falesia.