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venerdì 28 dicembre 2012

Il futuro delle Alpi senza ghiacciai


Nel periodo invernale ho poco da scrivere… faccio poche gite, sono pigro… dovete scusarmi.
Oggi però voglio parlarvi e farvi brevemente il riassunto di un articolo che mi ha particolarmente colpito sul numero di Montagne360 di dicembre, che molti di voi -essendo del C.A.I.- hanno di sicuro. Nel frattempo colgo l’ occasione per augurare a tutti buone feste e un Buon anno!

IL FUTURO DELLE ALPI SENZA GHIACCIAI?
Stiamo assistendo ad un’ evidente fase di crisi della criosfera (l’insieme di neve, ghiaccio, e permafrost della Terra). Addirittura nell’ agosto 2012 si è toccato il minimo storico della copertura di ghiaccio marino dell’Artico. E quella trascorsa è stata forse l’estate più calda in assoluto negli ultimi 150 anni!
Ne hanno subito molto anche i ghiacci delle nostre Alpi: chiunque sia un frequentatore di vecchia data della montagna non può non aver notato infatti la chiara diminuzione dei pendii nevosi (a cui corrisponde la quasi “scomparsa” di alcune vie classiche), la riduzione delle lingue glaciali con conseguenti crolli di massi a valle, il ricoprimento di interi settori delle fronti glaciali da parte di detrito roccioso che ne modifica gli scambi di energia e massa, e tanto altro ancora…
Esempio di ritiro dei ghiacciai
Le modificazioni ambientali ed ecologiche che ne derivano, ossia la ricolonizzazione delle aree deglaciate e la risalita della vegetazione arborea, implicano l’aumento dei gas serra, in particolare CO2, e quindi un ulteriore contributo all’aumento della temperatura.
E’ per questo che sono attivi dei progetti di monitoraggio dei ghiacciai, veri e propri “laboratori a cielo aperto” presenti (solo per citare alcuni nomi) sul gruppo Dosdè-Piazzi, nell’alta Valtellina al confine tra Lombardia e Svizzera, e sullo Stelvio: progetto, questo, che prevede il monitoraggio di continuo della criosfera del parco e delle forzanti meteorologiche e atmosferiche.


Ebbene, i dati ricavati sono a dir poco inquietanti: il ghiacciaio Dosdè ha visto nell’estate 2012 lo spessore della lingua assottigliarsi in media di 3,3 cm al giorno, ma nelle giornate più calde di luglio e agosto la fusione giornaliera ha raggiunto gli 8 cm. Questo assottigliamento è il più intenso che si sia mai verificato negli ultimi 5 anni! Diversamente dagli anni passati, però, quando a temperature diurne anche elevate si accompagnavano minime notturne sotto zero che permettevano un parziale ricongelamento dell’acqua di fusione prodotta durante il giorno, nell’estate 2012 la fusione (“ablazione” in gergo glaciologico) è avvenuta per quasi due mesi consecutivi non lasciando tregua ai nostri ghiacciai.
Questi grandi volumi di acqua rilasciata dai ghiacciai finiscono nei corsi d’acqua; quindi non si tratta di una perdita vera e propria, bensì di un trasferimento della stessa dai ghiacciai ai torrenti, dove diviene disponibile per i sistemi ecologici di alta quota o da dove viene trasportata per confluire nei grandi fiumi di pianura, mitigando così le magre estive.
E’ ovvio però che un tale rilascio d’acqua ha effetti deleteri sui nostri ghiacciai, soprattutto se nell’arco dell’anno le nevicate sono limitate. Secondo recenti studi si è scoperto inoltre che, ultimamente, la neve tende a scomparire dalla maggior parte della superficie glaciale a inizio estate, lasciando il ghiaccio “nudo” ed esposto all’azione dei raggi solari per più tempo che in passato (quindi è più probabile che si formino crepacci, ATTENZIONE!!!!!!!).
Risultati ottenuti da studi su molti ghiacciai lombardi indicano che nel periodo che va dal 1991 al 2003 questi hanno ridotto la loro superficie del 21% circa, mentre per i ghiacciai valdostani, nel periodo 1975-2005 la riduzione  è risultata pari al 27%.
Un nemico del ghiaccio è costituito indubbiamente anche dagli “atmosferic soot”: essi comprendono l’azione delle acque che erodono termicamente e meccanicamente il ghiaccio, accelerando la fase di collasso, e l’incremento inatteso dei tassi ablativi in seguito alla deposizione di polveri e detrito fine. Questi si depositano sulla superficie del ghiaccio e della neve, riducendone candore e riflettività e aumentando la quantità di radiazione solare assorbita, accelerando quindi la fusione. Questo è un aspetto purtroppo molto rilevante, che, negli anni a venire, potrebbe accelerare ulteriormente la degradazione glaciale alpina.

A questo punto l’autrice dell’articolo si pone la domanda “Ci sono possibili strategie di mitigazione per ridurre la fusione in atto?”
Riporto quindi una parte  di quel che ha espresso sull’argomento:
“In molti, durante la calda estate 2012, hanno suggerito, almeno per taluni ghiacciai sottoposti a reale rischio di estinzione, la possibilità di utilizzare coperture geotessili, non tessuti di colore bianco che isolano neve e ghiaccio dai raggi solari, proteggendoli dalla calda aria estiva e limitando anche del 60% la fusione nivale e quasi azzerando la fusione glaciale. Queste strategie […] sono da riservare a pochi, selezionati ghiacciai per i quali vi sia la possibilità di sostenere la pesante logistica connessa all’uso estensivo di queste coperture (gatti delle nevi, trasporto con elicotteri o impianti di risalita, ecc.) o dove particolari situazioni, come l’emersione di roccia esposta, minimo la sopravvivenza dell’apparato o ne possano accelerare la frammentazione. Non è quindi pensabile l’applicazione di queste misure sugli oltre 800 ghiacciai delle Alpi italiane e, se le tendenze climatiche non cambieranno, dovremmo rassegnarci a montagne sempre più scure e rocciose e sempre meno ammantate da nevi perenni e ghiacciai.”

Speriamo bene... un saluto a tutti!!!
Ale

lunedì 19 novembre 2012

In falesia a Toirano!

Anche quest'anno siamo andati a Toirano con il corso d'alpinismo dell'Alphard in questa uscita dimostrativa del corso che si farà l'anno prossimo; ovviamente eravamo tutti invitati, anche gli "ex-allievi" come me (avevo appena ritirato l'attestato di idoneità qualche giorno prima...). Bella giornata per il lavoro svolto, un po' meno per il clima ventoso che contraddistingue ahimè sempre la Liguria...
Davvero bel settore, dalla parte opposta al bar delle grotte, si raggiunge svoltando a un certo punto sulla sinistra e oltrepassando una barra che impedisce il passaggio; monotiri fino ai 30 metri, per tutti i gusti, dal 4° al 6° grado, roccia calcarea quindi è stato indispensabile il mio nastro...
Finalmente ho imparato a fare "manovra" dal momento che in sosta non c'erano i moschettoni.
Ecco di seguito alcune foto della giornata, spero vi piacciano!

lunedì 29 ottobre 2012

Girovagando per Cervinia...

Il ricordo delle vacanze passate che ancora albeggia in me e che cerco di trasmettervi attraverso queste bellissime foto...
E' da anni secondo me che Cervinia viene economicamente troppo sfruttata; tuttavia molte bellezze paesaggistiche sono rimaste tali, sebbene la maggior parte abbia subito alterazioni irreversibili e da parte dell'uomo e per via del riscaldamento globale, che ormai ha assunto massime davvero inquietanti.
Unica nota di demerito della cittadina è sicuramente quel deprimente campo da golf, che attenta alla salute delle marmotte, che comunque non demordono e continuano a scavare e a rovinare il prato dove si pratica questo "sport" assurdo.





Ecco il vecchio rifugio, dal 1900 circa sulla via italiana al Cervino, ora conservato in bella vista a Cervinia, e che è stato ormai soppiantato da un bel po' dalla più recente capanna Carrel...

Capanna Luigi Amedeo di Savoia

“Costruita a Torino su ordine del C.A.I., smontata e trasportata a piedi sul Cervino nel 1893 ed ivi rimontata a quota 3840 mt lungo la Cresta del Leone (denominata via italiana), la Capanna fu intitolata al Principe Luigi Amedeo di Savoia Duca degli Abruzzi per le sue numerose imprese alpinistiche.
Ceduta dal Club Alpino Italiano alla Società Guide del Cervino nel 1995 la Capanna costituì un rifugio per i grandi della storia dell’alpinismo prima di cedere il posto, nel 1968 al nuovo e più ampio rifugio Jean Antoine Carrel costruito una decina di metri più in basso.
Costruito in tavole di legno il fronte principale evidenzia, vista l’irregolarità alla base delle assi, come la Capanna fosse fondata e adattata perfettamente al terreno roccioso, la cui traccia è evidente anche sul legno al di sotto della copertura in lamiera.
I fronti rivestiti in lamiera erano posizionati a nord e est per un’evidente ragione di isolamento termico in quanto non esposti al sole.
Le finestre presenti sulle facciate originariamente esposte a sud e a ovest si presentano di piccole dimensioni al fine di favorire la minor dispersione termica possibile.
La Capanna offriva al suo interno 10 posti letto distribuiti su due tavoloni di legno ricoperti da materassi di crine.
L’interno, interamente costruito in legno, era riscaldato dalla piccola stufa il cui camino esterno risultava rivolto verso il basso affinchè la neve non lo tappasse annullandone il tiraggio.
Smontata in loco nel corso dell’estate 2004 è stata trasportata a valle, rimontata e trasportata di fronte all’Ufficio delle Guide di Breuil Cervinia affinchè diventi museo della storia dell’alpinismo e protagonista di ricordi per tutti coloro che l’hanno vissuta.”

Alla prossima!!!

lunedì 22 ottobre 2012

Gara di Boulder 2012

Si è svolta per la prima volta nella nostra palestra artificiale di Valenza la prima gara di boulder, di cui ripropongo alcune foto.
Ecco alcuni dei blocchi che hanno montato per l'occasione, le vie erano in totale 33 suddivise per difficoltà. Purtroppo io non ho partecipato ma ne ho approfittato per immortalare i momenti migliori della serata... Peccato che noi valenzani non fossimo moltissimi, ma ci siamo fatti valere lo stesso!

DENIS IN AZIONE

BRUNO




E finisco qui con l'augurio che anche voi vi stiate divertendo un mondo facendo dell'arrampicata non solo uno sport, ma anche una convinzione e una scelta inequivocabile di vita! Arrampicare è tutto!!!

mercoledì 17 ottobre 2012

Rifugio Perucca Vuillermoz

Rifugio Perucca-Vuillermoz (2900m)

Caratteristiche tecniche
Note

PartenzaDon Pietro 1869m
Attenzione ad alcuni tratti ripidi e leggermente esposti!


Dislivello1200 m
Tempo3,30-4h+2,30h
DifficoltàEE

Riporto qui di seguito la recensione di una bella gita che consiglio a tutti, sia per la difficoltà limitata che per gli stupendi paesaggi, che ho fatto anch'io qualche tempo fa e che ho preso dal sito http://www.campeggiodonpietro.com/index.php.

Dal campeggio si scende sulla statale in direzione di Cervinia e fatti un centinaio di metri , a sinistra si oltrepassa il ponticello sul torrente Marmore salendo sulla strada n°8 delle gallerie.Di qui parte il sentiero 107 della Grande Balconata per la finestra di Cignana e il rifugio Perucca,arrivando in breve all’alpeggio Le Grillon. Dall’alpeggio si entra nel bosco e dopo un pò si vede la cima del monte Pancherot con la sua croce e la piccola baracca.


Alpeggio Le Grillon

Monte Pancherot (2614 m)

 
Dopo circa 1h di cammino si giunge alla finestra di Cignana godendo il panorama del lago sottostante. Bisogna poi scendere e attraversare il prato puntando a destra verso le stalle dell’alpeggio di Cignana. (Invece per andare al Pancherot si segue il s. 6a-7 che sale a sinistra della Finestra; il tracciato è un po’ esposto e si sviluppa sulla verticale del lago,con un panorama straordinario dalla croce).

Lago di Cignana (2158 m)
Pianoro prima della Finestra(2441m)




Il Cervino alle nostre spalle
Dalle stalle il tracciato nº 35 inizia di nuovo a salire portandosi alla base di un imponente bastione con le belle cascate del lago Balanselmo. Si percorre
una chiocciola parecchio ripida guadagnando con fatica la zona del bivacco Manenti. La bellezza paesaggistica di questo sito è veramente notevole:ci sono 3 laghi insieme a terrazze panoramiche e scalinate rocciose.


DSCN0127.jpg
Cascate del Balanselmo

Il lago Balanselmo (2740m)

Il Manenti (2789m) sopra Cignana
 

 

 
Dal bivacco si capisce che manca poco alla meta di giornata.Il sentiero sale ancora girando verso sinistra fin sotto il nostro rifugio. Dietro il Perucca è
visibile la croce del colle di Valcournera, raggiungibile in circa 30m. L’accesso al colle avviene su pendio ripido e franoso con un tratto terminale attrezzato con una corda fissa. La cima apre la strada per la Valpelline.



Il lago del Dragone e il Gran Lago

Rifugio Perucca (2900m)






Il colle di Valcournera(3066m)


mercoledì 3 ottobre 2012

Valanga sul Manaslu, Mondinelli e Gobbi travolti per 200 metri. Magliano non ce la fa

Mondinelli in tenda (Photo archivio)
Mondinelli in tenda (Photo archivio)

KATHMANDU, Nepal — Silvio Mondinelli e Christian Gobbi sono stati miracolosamente “sputati” fuori dalla valanga dopo essere stati travolti per 200 metri, mentre Alberto Magliano e il suo sherpa, purtroppo hanno perso la vita. Ha colpito anche la spedizione italiana di Silvio Mondinelli la tragica valanga che stanotte si è staccata dalle pendici del Manaslu, 8163 metri, in Nepal, polverizzando il campo 3 dove pernottavano oltre trenta alpinisti e arrivando a travolgere anche il campo due che si trovava alcune centinaia di metri più sotto.

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mercoledì 12 settembre 2012

Ferrata del Gorbeillon foto 2012

Anche quest'anno ho ripercorso questa bellissima ferrata in compagnia del mio amico Fili in una calda mattinata d'agosto (vedere post della recensione della gita).


Finita la placca principale con Valtournenche alle spalle

Qui di seguito riporterò alcune foto che mostrano i passi salienti di quella che è la seconda ferrata più difficile della Val d'Aosta dopo quella delle guide a Gressoney La Trinitè.



Traverso iniziale tra parecchi saliscendi




Il primo strapiombo



In azione sul secondo strapiombo appena prima del ponte


Sul ponte tibetano


L'ultima placca di 50 m

lunedì 10 settembre 2012

Buon compleanno!


OGGI SULLE ALI DELLA MONTAGNA COMPIE UN ANNO!
Ringrazio chiunque mi abbia seguito e auguro una buona montagna a tutti!

Ah, non ve l'ho mai detto... questo sfondo, che ho scelto come immagine-simbolo del blog, è una foto suggestiva di uno dei luoghi che ritengo tra i più belli in assoluto: la Val Maira, nel cuneese. Ad essa sono legati i miei ricordi in quanto è stata teatro del mio primo 3000, parecchi anni fa, il Chersogno, che nell'immagine è la prima cima da sinistra. Secondo me questa è una valle bellissima che racchiude splendidi paesaggi e risponde alle esigenze di ogni frequentatore della montagna.
Spero che, anche grazie a voi e la vostra frequentazione, Sulle ali della montagna diventi un blog di qualità!

Ciao a tutti!

lunedì 3 settembre 2012

Breithorn occ. 4165 m

Finalmente il mio primo Quattromila!!!

Ero già da cinque giorni in vacanza a Cervinia (per l’esattezza nella località Perreres) a metà agosto.
Martedì (il giorno prima aveva nevicato sul Cervino!) avevo fatto la Gran Sometta 3166 m (vedere post) con Riccardo, giovedì avevo ripetuto la ferrata del Gorbeillon a Valtournenche col mio amico Fili, e sabato sarebbe arrivato da Novi il Gino, che mi avrebbe portato sul Breithorn 4165 m.
Oddio, niente di che, è il quattromila più facile in assoluto secondo molti, ma che emozione e che sensazioni fantastiche in vetta! L’unica nota negativa della giornata è stata il prezzo folle della funivia andata e ritorno fino al Plateau Rosà (29 €).
Dunque, si prende la funivia, che reputo obbligatoria in questo caso, al Plateau 3492 m (Rifugio delle Guide del Cervino 3480 m, lì vicino, da tenere in considerazione come posto tappa se si vuole fare un’escursione su ghiaccio più lunga), funivia che apre i battenti dopo le 7 e un quarto.

Giornata spettacolare con panorama invidiabile, arrivati su, notiamo di essere ben pochi gli alpinisti, al confronto della massa di sciatori e di snowboard-men. La prima ora e mezza, che coincide con metà escursione, si svolge sulle antipatiche piste da sci, dove bisogna stare attenti a non farsi asfaltare da quei matti di sciatori. Si prosegue vicino alla rete, che delimita la pista del Gigante dalle ancore, imboccando successivamente una mini-galleria sulla sinistra. Usciti si inizia a intravedere il Breithorn occidentale, che è la prima cima davanti a noi. Ancora qualche minuto e finalmente si esce dalla piste, si estende ora un pianoro innevato, che conduce al colle del Breithorn, circa 3900 m, alla base della montagna, dove ci siamo legati.

Faceva abbastanza freddo, quindi avevamo deciso di metterci i ramponi appena arrivati sul Plateau, perché c’era neve dura misto ghiaccio.

Arrivati al colle, facciamo una pausa sostanziosa, ci leghiamo e osserviamo ammirati il paesaggio che ci circonda, selvaggio e maestoso. A destra il gruppo del Rosa, con in primo piano da sinistra il Breithorn centrale 4160 m, il Breithorn orientale 4145 m, la Roccia Nera 4075 m, il Polluce 4091 m, e quel bestione del Castore 4230 m. A sinistra tutte le cime della Valtournenche, dallo Château Des Dames passando per la Grand Muraille fino alla Dent D’Erens 4160, il Cervino, con davanti il Furggen, e la Dent Blanche. In lontananza il Monte Bianco, il Gran Paradiso, l’Emilius e la Grivola.
Insomma, un panorama stupendo, e non deturpato minimamente dalla nuvole, presenti solo nel cuneese.

Dal colle inizia il tratto più faticoso, non per difficoltà tecniche, bensì per la quota che inizia a farsi sentire e pesare. La traccia fa una curva verso sinistra, risale la montagna con un rettilineo ripido che finisce quasi in punta. Da qua il panorama si ampia ancora di più, peccato solo che non conosca il nome di tutte queste montagne!
Qualche minuto per le foto (tante come sempre) e già si scende approfittando ancora un po’ delle condizioni nevose.
Quando giungiamo soddisfatti al Plateau verso un quarto alle due, notiamo che le piste sono sgombre e si sta addirittura formando qualche piccolo crepaccio per il caldo e perché la neve si è già sciolta tutta.
Riassumendo i dati tecnici dell’escursione, che non presenta un giro ad anello (anche se si potrebbe salire anche sul Breithorn centrale concatenando due quattromila), posso dire che il dislivello si aggira sui 700 m totali, sono necessarie 3-3 ore e mezza con buone condizioni nevose, ed è un giro accessibile proprio a tutti, a patto di essere allenati.

Alla prossima!!!

lunedì 27 agosto 2012

Gran Sometta

Nel panorama orografico della Val d’Ayas e della Valtournenche, le tre Cime Bianche, di cui la Gran Sometta è la più alta (3166 m), costituiscono una rarità geologica essendo molto simili a vette dolomitiche.
La Gran Sometta si erge tra il colle inferiore (2890 m) e il colle superiore (2980 m) di Cime Bianche, ha la forma piramidale e presenta un paesaggio detritico. Per tutta la salita (classificata EE) si gode di un panorama stupendo: davanti il Cervino e la Gobba di Rollin, dietro la Grand Murailles, il mitico sperone di Vofredè col Mont Rous e la Dent D’Erens con la cresta Albertini, a destra la Roisetta e la Becca Carrè. Peccato che tutto ciò sia deturpato dalla presenza degli impianti di risalita invernali e dai cannoni spara neve.
Noi siamo partiti dalla frazione Perreres di Cervinia (1950 m circa) anche se si possono comodamente prendere gli ovetti di Valtournenche che portano a circa 2300 m.

La vetta vista dal colle inferiore di Cime Bianche
Si prende il sentiero 20-21, dopo mezz’ora di boschetto si sbuca a Manda (circa 2200 m), e continuando tra strada sterrata e sentierini (adesso c’è anche il percorso per MTB) si arriva in un pianoro, da cui diramano varie strade (tutte piste da sci). Noi seguiamo le indicazioni per il ristorante Motta (circa 2800 m), poi continuiamo fino al colle inferiore di Cime Bianche, o per la strada o per il sentiero che si può scorgere nettamente sulla sinistra orografica. E’ una zona da stelle alpine e da stambecchi, ma stavolta si sono fatte vedere solo delle mucche.
Se si aguzza la vista, già dalla salita è possibile scorgere qualcosa di bianco brillante sulla punta della Gran Sometta; è la Madonnina, risistemata l’anno scorso dopo un incidente.
Dal colle inferiore, il sentiero diventa traccia sempre più ripida e scivolosa, il paesaggio è detritico, sotto i piedi solo sfasciume e pietre poco stabili. Si continua per 20-30 min zigzagando, si supera un tratto insicuro in un traverso verso sinistra e si guadagna quota. La vista ora si amplia sulla vicina Val d’Ayas, il Plateau Rosà con i piloni della cabinovia, e i bellissimi laghi di Cime Bianche. La traccia non è affatto evidente ma è sempre costellata da ometti. Si prosegue con alcune svolte ripide; il sentiero rimane piuttosto malagevole e bisogna quindi stare attenti a non perdere la presa dello scarpone.
Sulla vetta c’è il diario in uno sportellino sotto il grande ometto che sorregge la statua della Madonna.
Ah, quella che sembrava inizialmente una croce, è invece un parafulmine! Il ritorno può essere effettuato per la stessa strada oppure, se si vuole fare un giro ad anello, si può, una volta tornati al colle inferiore di Cime Bianche, prendere il sentiero 6A (prima però bisogna scendere un po’ verso la val d’Ayas), poco evidente. Si costeggia il lago di Roisetta, si aggira la base della Becca Carrè, ci si porta con una continua discesa in una zona franosa presso grandi pietraie. I rari segni guidano di nuovo in salita verso la fascia di base della Pointe Sud e, con un lungo traverso in leggera pendenza, portano quasi all'altezza del colle Sud della Roisetta che viene raggiunto con un ultima salita lungo pendii erbosi. Da qui si riprende il sentiero 23 che porta alla stazione di Salette.

Se invece si ripete lo stesso itinerario della salita, consiglio una sosta al bar “Motta di Pletè” e una capatina all’opera del barman appostata lì vicino. Noi non siamo riusciti a capire cosa simbolizzasse: sembra l’incrocio tra un maiale e un toro. Ditemi voi!

Alla prossima!!!